Бухта окружена горами, поросшими величественными соснами, создающими прекрасный вид.
Стоянка в марине My Marine

Марины оснащены всем необходимым - есть небольшой магазинчик, отличные душевые, где вам предложат своеобразную сменную обувь и знаменитый ресторан с отличной кухней. О гостях этого ресторана, можно судить по фотографиям посетитителей среди которых немало звёзд мировой величины.

Это удивительно атмосферная и уютная стоянка. Но еще одной знаменитой экскурсией характеризуется это место.
Экинчик расположен в бухте недалеко от устья реки Дальян. Это одно из редких мест, где прекрасно сочетаются живописный ландшафт с историческими достопримечательностями.
Дальян - это километровая песчаная отмель, лабиринты каналов, покрытых камышом, древние гробницы и античный город с заиленным портом. На экскурсию в Дальян в древний город Каунос, можно отправиться только на небольшой лодочке, которые организовывает местный кооператив.
Чуть дальше по устью реки можно принять грязевые ванны и искупаться в горячих серных источниках.

Если в Турции и есть своя «Венеция» – то это Дальян. Он расположен между популярными курортами Мармарис и Фетхие. Город построен на реке, и главные развлечения здесь – охота на крабов и общение с большими и древними черепахами. В самом Дальяне правит рыбный промысел – река богата сибасом, кефалью и морскими лещами.


Древний город Каунос, расположенный в Дальяне, был основан примерно в архаический период и часто упоминается в древних писаниях. О благосостоянии древнего города можно судить по остаткам общественных зданий, амфитеатра, большой общественной бани, монументального фонтана, площади и гавани. Здание таможни и магазины наглядно демонстрируют, что уже в древние времена существовали налоги, водопровод и прочие атрибуты современных городов. Расположенный на скалистом полуострове, Каунос находится среди лесистых холмов в болотистой местности, где в древности было море. Море со временем отступило примерно на два километра на юг, что и привело к упадку некогда богатого и процветающего города на границе Карии и Ликии. С вершины холма открывается потрясающий вид на сотни каналов и бухт, составляющих устье реки Дальян. На севере находится сам город Дальян, а на востоке просматриваются стены древней крепости, огибающие пристань, как оборонительный круг. Самая главная достопримечательность Кауноса - это монументальные древние гробницы, которые совершенно справедливо засняты в каждом рекламном ролике о Турции.

Одна из самых интересных исторических достопримечательностей курорта – ликийские скальные погребения, которые можно увидеть, проплывая по реке Дальян.

Жители древней Ликии верили, что души умерших людей переселяются из гробниц и превращаются в крылатых сиреноподобных существ. Именно поэтому ликийские гробницы часто располагались на вершинах или скалистых склонах гор вдоль побережья. На территории бывшей Ликии было обнаружено более тысячи гробниц, среди которых самыми распространенными являются гробницы, высеченные в скалах.

Река Дальян и озеро Кёйджегиз. Изрезанная множеством извилистых каналов река Дальян соединяет озеро Кёйджегиз со Средиземным морем. Дельта Дальяна является подлинным бриллиантом всего средиземноморского побережья Турции.

Морские черепахи Каретта-Каретта. В природном заповеднике Дальян обитают и размножаются головастые морские черепахи Каретта-Каретта (логгерхед), которые Международным союзом охраны природы занесены в Красную книгу. Песчаный пляж Изтузу – это настоящий черепаховый рай, где откладывают яйца эти огромные животные. Взрослая черепаха достигает длины до 1 метра и массы до 200 кг.

Это укромная бухта в бирюзовой лагуне с потрясающим турецким колоритом и великолепным рестораном, который очаровывает даже самых изысканных гурманов блюдами из свежайших натуральных продуктов.
Тандыр - тушенный в печи ягненок, это фирменное блюдо ресторана, заказывать которое необходимо за 4 часа. Разнообразные и многочисленные турецкие закуски, рыба из улова дня, настоящий аутентичный турецкий завтрак с нежнейшим козьим сыром, рекомендовать тут можно любое блюдо.
Если останутся силы после турецкого застолья, можно подняться на вершину горы, куда ведет довольно крутая петляющая дорожка с указателями. С вершины горы открывается замечательный панорамный вид на бухту и морские просторы.

Известный поэт Гомер говорил, что когда солнце посылает свои золотые лучи за горы и в тот момент, когда цвет воды превращается в цвет вина, начинаются красочные ночи Гечека.

От края до края Гечека не больше получаса пешком вдоль побережья под пышными розовыми облаками бугенвиллии. По одну сторону — бесконечные столики прибрежных кафе, по другую — главная и единственная улица города, эпицентр местной светской жизни.
Вроде бы обычный курортный городок, но где-то в подкорке будет сидеть мысль: тут что-то не то. Слишком аккуратные вывески, слишком спокойные люди, даже официанты в кафе расслабленно занимаются своими делами, а не зазывают к себе криками на всю улицу. Где шумные семьи, устало бредущие с пляжа, где дети в ярких купальничках и надувных нарукавниках?

В какой-то момент Гечек, спокойно живущий своей жизнью на турецкой Ривьере, облюбовали яхтсмены, которым стало шумно в соседнем Мармарисе. Сюда начали стекаться на собственных яхтах обеспеченные англичане, которые рассмотрели в этой тихой бухте что-то близкое сердцу. Город благодарно откликнулся на инвестиционную кампанию: открылась судоремонтная верфь, отстроились марины, — и Гечек вдруг превратился в тайный международный яхтенный центр. На месте старых улиц и непримечательных лавочек вырос аккуратный центр города, открылись заросшие цветами ресторанчики, все необходимые для яхтсменов магазины, появилась аллея со скамейками и взмывающими в небо пальмами.

Исторических развалин в городе нет, все достопримечательности сводятся к двум словам – море и яхты. Климат Гёджек напоминает южную Грецию, здешний курортный сезон начинается в апреле, а заканчивается – в октябре.

История курортного городка уходит корнями в античные времена. Об этом рассказывают древнейшие скальные гробницы, относящиеся к ликийскому периоду. Но и Средневековье оставило свой след в облике Фетхие: о временах рыцарей напоминают развалины родосской крепости, которые высятся над водами залива. Современный курорт сложился из нескольких небольших поселений, которые слились воедино и протянулись от гавани на 11 км.

Вся туристическая жизнь сосредоточена в центре, под горой — Старом городе Паспатур. Он совсем небольшой: тут есть базары и магазинчики, кафе, бары, музей, отели, старые дома с балконами, марина и яхт-клуб, набережная. Уютное и симпатичное местечко!

Исторические достопримечательности – руины Римского амфитеатра и ликийского города «Пынара», гробница Аминтаса, Музей Фетхие, фрагменты Крепости крестоносцев и Тлос, древний город Каякей (Кармилассос)

Ликийские гробницы - самой интересной (в историческом значении) и значимой достопримечательностью Фетхие являются ликийские гробницы. Они отличаются от других произведений искусства — это каменные изваяния больших размеров и оригинальной формы, датированные IV веком до н.э.

Уединенный пляж с лазурной водой. Туда можно добраться либо на яхте, либо – посмотреть на долину сверху

«Долина бабочек» с белоснежно – песочной прибрежной зоной, кристально – прозрачными водами небывалой голубизны, горной тропой к турецкой деревушке Фаралья, тысячами порхающих бабочек всевозможных цветов;

Долина бабочек - своё романтическое название долина получила в честь великолепной «Тигровой бабочки», колонии которой обитают в долине.

Кроме этого вида, здесь можно встретить практически все виды средиземноморских бабочек. Также в долине есть прекрасные водопады, к которым ведет живописная тропинка.
Долина находится в заливе Бельджеиз, на западном побережье.

У подножья Таврских гор, недалеко от курортных Даламана и Олюдениза на юго-западе Турции находятся руины, которые кажутся очень древними: ветхие каменные дома без крыш с полуразрушенными стенами. На самом деле это поселение было покинуто не так давно: жители уехали из деревни Каякей в 1920-х годах из-за конфликта между Турцией и Грецией.

Во времена древней Ликии (1250–546 годы до нашей эры) на этом месте находилось поселение под названием Кармилас. Позже, в XIV веке, о городе писал венецианский путешественник Марино Санудо — старший. Нынешнее поселение было основано греческой общиной в начале XVIII века.

К началу XX века в городе, который на тот момент назывался Левисси, жило не менее 20 тысяч греков, исповедовавших православие. Поражение Греции в греко-турецкой войне (1919–1922) привело к вспышкам насилия по отношению к грекам на новых территориях Турции и ответным преследованиям турков-мусульман в Греции. Беженцами стали сотни тысяч человек. Чтобы остановить кровопролитие, правительства двух стран согласились на принудительное переселение своих граждан, которое началось в 1923 году.

В Каякее осталось около 350 каменных домов, а также две церкви и система фонтанов. На данный момент большинство из них пребывает в плачевном состоянии. В 1957 году в соседнем Фетхие произошло сильное землетрясение, в результате которого здания оказались еще более разрушенными. Жители близлежащих деревень забрали уцелевшие детали строений для ремонта своих домов, а суровые зимы и сильный ветер превратили город в руины, которым на первый взгляд можно было бы дать несколько сотен лет.

Каякей числится в списках ЮНЕСКО как Всемирная деревня мира и дружбы и считается музеем под открытым небом. Попасть сюда можно в летнее время с девяти утра до десяти вечера, заплатив 5 лир на входе в город.

На остров Гемилер можно добраться только по воде.

В византийские времена остров носил имя св.Николая и являлся одним из центров по распространению христианства. Сейчас на острове можно увидеть руины нескольких больших церквей, монастырь, склады и хозяйственные постройки, а также гавань где останавливались корабли с паломниками из Константинополя в Святые земли Палестины. Остров до сих пор стоит "нетронутым" и является фактически музеем под открытым небом. Поражает воображение огромная галлерея, соединяющая церковь на вершине острова с церковью на востоке - она пролегает практически по всему острову с севера на юг и довольно неплохо сохранилась.

К сожалению, время не пощадило этот город, завоеватели, и несколько сильных землетрясений, в итоге превратили в руины всё что было построено человеком. Сегодня, если подойти на яхте поближе к берегу, можно увидеть, что часть сооружений опустилась ниже уровня моря.

Это даже не город, а небольшой поселок, который спрятался между горами и живописной бухтой. Местность считается идеальной для парапланеризма.

Полетать может любой желающий. Прыжок в тандеме обойдется в среднем в € 110, забронировать можно в любом туристическом офисе в Олюденизе. В эту стоимость входит подъем на гору Бабадаг (1969 метров над уровнем моря), прыжок с пилотом и фото- и видеосъемка. А отказываться от нее не стоит, ведь виды тут просто потрясающие!

Голубая лагуна «Олюдениз» — одно из самых фантастических мест Турецкой Ривьеры. Здесь можно купаться и загорать, совершать полеты на параплане,

С турецкого, Олюдениз переводится как «Мертвое море»

в Турции можно найти хорошее вино. Надо только знать как.

Турция занимает пятое место в мире по объемам урожая винограда. Но, увы, лишь незначительная доля ягод, около двух-трех процентов, идет на производство вина. Большая часть — это столовый виноград, из которого в том числе делают изюм, мелассу и сок.

Сами турки тоже не жалуют вино и предпочитают пиво и местную анисовую водку раки. По статистике, потребление вина в Турции очень низкое: на душу населения приходится всего один литр вина в год! Сравните это с 30 литрами в Греции и 54 литрами во Франции. Очевидно, виноделию в исламском государстве развиваться непросто, особенно учитывая грабительские налоги, которые ежегодно повышаются, и сотни ограничений в продаже алкоголя.

Вино, хотя и в совершенном ином виде, было неотъемлемой частью социальной жизни хаттов и хеттов, народов, населявших в то время Анатолию. Фригийцы, что жили там после хеттов, тоже не отказывали себе в вине и даже экспортировали его в соседнюю Грецию, а потом в Италию и Францию. «Винные следы» остались даже в античной литературе. Например, в «Илиаде» Гомера упоминается прамнийское вино, которое, по одной из версий, родом из турецкого города Измира, ранее известного как Смирна.

Производство вина не остановилось и в период Османской империи (1299–1923), несмотря на господство ислама, потому что небольшие очаги виноградарства поддерживались христианскими народами. Время от времени в империи вводили полный запрет на продажу и употребление алкоголя, но вскоре возвращали свободную торговлю по простой причине: с производителей вина можно было собирать дополнительные налоги. Как только казна нуждалась в средствах, запрет на выпивку отменялся. Здорово, что виноградники никогда не вырубали.

Современная история турецкого виноделия началась вместе с демократизацией страны в 1920-х годах, когда к власти пришел Мустафа Кемаль Ататюрк. С того времени по всей стране стали появляться современные винодельни, причем часто под управлением самих турков. В 1931 году была основана организация Tekel, которая фактически монопольно держала в руках всю алкогольную и табачную продукцию и регулировала продажи. Сегодня в Турции можно увидеть магазины с таким названием. Это означает, что здесь продают алкоголь. Вино, даже местное, на каждом углу не купить.


Лучшие производители в Каппадокии — Kocabag и Turasan. Свое производство тут основал и турецкий винный гигант Kavaklıdere. К слову, на их винодельне мне даже удалось побывать и убедиться в абсолютной современности подхода: от стандартной винодельни Франции или Германии не отличишь.

Больше всего меня зацепили вина семейного дома Kocabag. Их минеральный и дружелюбный эмир незаменим, если вы готовите на ужин рыбу. Медитативный каледжик карасы, пожалуй, вообще стал моим любимым турецким вином, а мастерски сделанный бленд богазкере и окюзгюзе — беспроигрышный вариант к каре ягненка средней прожарки. Эти два вина часто можно встретить в супермаркетах Migros, а вот каледжик встречался лишь в каппадокийском городке Учхисар.

Винолюбам будет интересно узнать, что в Учхисаре есть и винный отель Argos Cappadocia с одним из крупнейших в Турции винных погребов. Заведение даже выпускает собственное вино в сотрудничестве с Kavaklıdere. Особенно хорошо у них получается Argos Gilamada Emir, живое, вибрирующее и освежающее, отлично подходящее под традиционные овощные и рыбные мезе. Попробовать вино можно только в отеле, гостиничном баре или ресторане.

Во Фракии сосредоточились небольшие и средние винодельни, а также один из турецких гигантов — Doluca (объем производства — 14 миллионов бутылок в год). Качество и стиль вин варьируются от самых простых и безыскусных до премиальных. Топовая линейка под названием Karma — это красные мощные вина с годовой выдержкой во французском дубе. Мне довелось попробовать бленд каберне совиньон с окюзгюзе — насыщенное, яркое вино, идеально подходящее под местную баранину. Понравится любителям австралийских ширазов. Из белых отмечу вино серии Kav из нариндже. Это приятный фруктовый напиток с цитрусовыми оттенками, идеальный аперитив под мягкие сыры или рыбные мезе.

Здесь же, во Фракии, находится бутиковая винодельня Château Kalpak, ее «фишка» — красные вина в стиле бордо на базе каберне совиньон, мерло, каберне фран и пти-вердо. Найти их можно только в винных магазинах, да и то не всех. Учитывая стиль, лучше всего брать самое старое вино из представленных, 2015-й винтаж и младше, иначе вам сведет скулы. Château Kalpak пусть и не «Бордо», но образец очень качественной работы. Яркое, фруктовое, многослойное, с диапазоном ароматов от черных ягод до табака и кедра, с богатым, сбалансированным и очень насыщенным вкусом.

Моим личным фаворитом стала винодельня Paşaeli, небольшое семейное производство на 150 тысяч бутылок. Минус — их вина не найти на каждом шагу, но поверьте, за ними стоит поохотиться. Открытием для меня стало вино из местного суперредкого сорта сидалан, свежее, гармоничное и цветочно-цитрусовое. В вине есть пронзительная минеральность, пьешь и словно сидишь у бушующего моря. Из красных лидирует кюве K2, классический бордоский бленд каберне совиньон, мерло, каберне фран и пти-вердо. Мощное, но аккуратное, яркое, но сбалансированное. После одного глотка тут же хочется сделать второй, а после бутылки непременно идешь за второй.


Современные и очень живые вина рождаются на полуострове Галлиполи. С 1990-х здесь выращивают виноград для известного бренда Sarafin, чей успех многих вдохновил прийти в этот регион. Семейная винодельня Suvla, заработавшая в начале 2000-х, тоже один из достойных примеров. Особенно мне полюбилось легкое красное из местного сорта каразакыс, свежее вино на каждый день за демократичные 60 турецких лир.


Недалеко от Измира основана винодельня Sevilen. С 1950-х хозяйство выпускало простые столовые вина, но не так давно владельцы взяли курс на качество, пригласили консультанта из Бордо и стали внимательнее работать с виноградниками, поддерживая идею уникальных вин, выражающих национальные черты. Особого внимания заслуживает Plato Kalecik Karasi (оно, правда, из Фракии), тонкое, но насыщенное красное с привлекательным ароматом малины, ежевики, корицы и специй. Такое вино можно пить хоть под кебаб, хоть под пиццу, хоть просто так.

Совсем другой стиль каледжика карасы можно найти на его родине, вблизи Анкары, в северной части Центральной Анатолии. На каждом шагу вы увидите вина довольно крупного производителя Vinkara. Базовые, на мой взгляд, до неприличия просты, а вот если попадется Vinkara Mahzen Reserve Kalecik Karasi, определенно берите не раздумывая. Еще один прекрасный пример — Château Kalecik. Редкое и совершенно очаровательное вино с дурманящим ароматом красных ягод, ванили и корицы.

В любой лавке, торгующей вином, вы встретите бутылки крупного производителя Kavaklıdere. В его собственности три винодельни (главная под Анкарой) и 600 гектаров виноградников по всей Турции. Сегодня производство достигло аж 19 миллионов бутылок в год от самых невзыскательных до абсолютно прекрасных вин. Мне полюбилась линейка Ancyra, особенно сочный каледжик карасы, бодрящее розе и травянисто-минеральный совиньон блан, который совсем не похож ни на новозеландскую версию, ни на луарскую. Чуть серьезнее вина и, соответственно, дороже — кремовый Selection Narince-Emir, полнотелый Selection Öküzgözü-Boğazkere с приятным ароматом сушеных ягод и вина серии Prestige.

Еще один признанный лидер турецкого виноделия — Kayra, напитки его производства можно купить в любом супермаркете. Выпуск был налажен на базе завода Tekel в восточной Анатолии, в провинции Элазиг. Сейчас компания также владеет винодельней во Фракии и виноградниками по всей стране. Работа ведется под присмотром американского энолога Даниэла О'Донелла. Даже базовые вина серии Buzbag, белый бленд эмира и нариндже и красный богазкере и окюзгюзе, приятны, легко пьются и совсем недорого стоят. Резервные красные чудо как хороши, хоть и очень мощные, с высоким алкоголем. Но по-настоящему выделяется бледное розе из каледжика карасы Beyaz Kalecik Karasi Allure. Определенно, одно из лучших розе Турции


Демократичный (до 100 турецких лир / 1000 рублей)

• Kocabag Emir, белое
• Kocabag Bogazkere-Öküzgözü, красное
• Kavaklıdere Ancyra Sauvignon Blanc, белое
• Kayra Beyaz Kalecik Karasi Allure, розовое
• Suvla Karasakiz, красное
• Doluca Kav Narince, белое

Взыскательный (дороже 100 лир, более редкие экземпляры)

• Paşaeli K2, красное
• Ch. Kalpak, красное
• Sarafin Cabernet Sauvignon, красное
• Kocabag Kalecik Karasi, красное
• Sevillen Plato Kalecik Karasi, красное
• Kavaklıdere Selection Öküzgözü-Boğazkere, красно

Материал взят с сайта: https://perito-burrito.com/posts/best-turkish-wine...